对于我来说，热爱意大利葡萄酒意味着拥抱多样化，团结在逃避压力追随大众的标签之下。讽刺的是，这种急切想要表达原创性的做法与许多葡萄酒制造者的生存问题相悖，为了有效地将品牌推向市场，首先需要存在吹毛求疵的大众能够认可地统一身份。 Marsala（玛莎拉）的历史 其中一个颇为讽刺的变革传说就发生在玛莎拉身上。在长达200年的时间里，玛莎拉曾经是西西里最著名的葡萄酒，也是意大利最著名的开胃酒。这是一款强化酒，根据位于西西里岛西南角的玛莎拉市命名。该区域是意大利最荒凉的地区，这里的气候本身就非常炎热，再加上干燥的环境，是种植含糖量高的葡萄的理想环境，因此创造出了非凡地葡萄酒种类。1773年，一位名叫John Woodhouse的英国葡萄酒商人在西西里岛寻找葡萄酒时发现了玛萨拉，他希望能够用船把酒运到英国而不损害酒的品质，这样就可以与西班牙的雪莉酒（sherry）和葡萄牙的马德拉酒（madeira）竞争了。 传统的玛莎拉酒颜色是金色的，带有橙色高光，具有复杂的炖杏、香草、罗望子、红糖和烟草的氧化鲜花气息。第二次世界大战后，由于过量地生产低品质的玛莎拉酒（过量灌溉冲淡了葡萄的味道，降低了含糖量，因此加入了劣质的甜味剂）和“Marsala Speciale”（特殊玛莎拉，一种用鸡蛋、咖啡、杏仁、香料、奶油、草莓或巧克力调味的恶心地甜味葡萄酒）的发明，玛莎拉酒成为了料酒，用来为甜品调味，有时也为咸味的菜式调味。 MARCO DE BARTOLI Marco De Bartoli（马克•芭托莉）迅速崛起挽救了传统的玛萨拉身份，正因如此，马克•芭托莉也引起了当地的许多敌意。当今使用的是solera（索莱拉）方法生产真正地高品质玛莎拉酒的生产商Superiore和Vergine正面临困境。如今，玛莎拉的年产量约为1800万瓶，而de Bartoli生产的最传统的高品质玛莎拉酒每年才生产24000瓶。最好的玛莎拉酒中的最佳产品甚至没有打着玛莎拉酒的标签，因为这款酒不是强化酒，因此不满足DOC条款。反之，这款酒被叫做Vecchio Samperi，是根据该地区从罗马时期就已经开始生产的一种强化酒vino vecchio命名的。这款酒的颜色为琥珀色，香气芳醇，极其干燥，酸度很好，味道浓郁，尾调很长。 Florio、Rallo、Pellegrino和Arini是十九世纪意大利人最早创办的几家玛莎拉酒庄。Marco De Bartoli是两个玛莎拉酒庄的儿子，首先在Pellegrino（通过他母亲与之相关）接受玛莎拉酒生产的培训，然后在Pellegrino（现在已经停业，但是通过他父亲与之相关）接受销售方面的培训。接下来，Marco De Bartoli于1980年成立了他自己的产业，继续引领探究高品质玛莎拉酒的复兴。2011年，Marco…
你认为你了解普罗塞克酒（PROSECCO）么？再考虑一下。 参观酒窖：BISOL
起泡酒爱好者一听到Prosecco，可能就会觉得不屑一顾，这款酒的销量在全世界的起泡酒中占据领先地位（已售出1亿6千万瓶），但是和意大利许多其他事物一样，每条规则都有例外。事实上，目前可以生产Prosecco酒的地区以令人困扰的速度增长，已经包含了横跨9个省和2个大区（维内托和威尼斯朱利亚）的广大区域。有些人争辩说这样的增长对于成功地国际化营销“Prosecco”品牌大有裨益，但是许多人认为这样的增长毁掉了这个名字。否定者如此说是有他们的道理的。目前生产的大部分Prosecco都更像是软饮，而不是他们模仿的那款香槟酒。讽刺的是，Prosecco的起源是在弗留利的一个同名小镇上，最开始是作为静止酒发明的（某种程度上依旧存在）。 PROSECCO与香槟 Prosecco和香槟的主要区别在于生产方法。Prosecco通常是使用查马法（Charmat），这种方法的二次发酵时在大桶中进行的，而不是在瓶子中（制作香槟的方法）。关于不同方法之间差异的具体条款，请点击这里。此外，Prosecco使用的是青苹果调味的Glera葡萄品种（过去被称作Prosecco），而香槟通常是使用烘烤并杏仁调味的Chardonnay、Pinot noir和Pinot meunier葡萄。Prosecco口味有轻微甜味（意大利人更喜欢的特干，是指12克—20克残留糖分，“干”则指的是20克—30克残留糖分）并被作为餐前酒（aperitivo）饮用。了解Prosecco和香槟之间更多的区别，点击这里。 CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG 和CARTIZZE 不过，在全部的Prosecco生产区域中，有一小块地方生产着更精致的Prosecco，这片区域就是占地18000公顷的ConeglianoValdobbiadene DOCG次区域。在这片次区域中的Cartizze，是一片106公顷的葡萄园区，这里独特的微气候使得这里生产着优秀的Prosecco。Cartizze地区每公顷销售额高达250万欧元，并在140家拥有者之间分成。这里的土壤下层有坚硬的岩石，表层则是易碎的石头、沙子、粘土和粉质土壤。这里的气候恒湿，温度比其他地区低3度至5度，葡萄成熟非常缓慢。 这样的缓慢成熟尤其使Glera葡萄品种受益，因为这种葡萄生产较快。到达Valdobbiadene时，我们最先注意到的是种植得非常浓密的葡萄藤，和我们之前参观过的所有地区都不一样。 BISOL 在Cartizze旁边，我们发现了Bisol，这是该地区唯一一家使用香槟酿造法酿造其高端Prosecco葡萄酒的生产者（经过了25年的试验）。Bisol在Valdobbiadene酿酒的历史已经有500年了。Eliseo Bisol在第一次世界大战之前首先开始商业化生产静止葡萄酒。战争期间，这片区域是奥匈战争前线，生产停止了。1920年，Eliseo的儿子Desiderio Bisol重新开始生产，开始生产起泡酒和静止酒。第二次世界大战后，Desiderio的四个儿子接管了生意，Aurelio负责葡萄园，Antonio担任公司主席。生产转为主要生产起泡酒。今天，这里每年生产250万瓶“Prosecco中的劳斯莱斯”。 Bisol拥有177英亩葡萄园，散布在跨越了Conegliano到Valdobbiadene地区中Prosecco DOC传统的Classico区域中的20个葡萄园， 其中有3公顷位于享有盛誉的Cartizze次区域。Bisol相信生长在Valdobbiadene地区的Glera葡萄拥有更多的水果和酸度，而产自Conegliano地区的则更甜。 Bisol生产三条Prosecco产品线：Belstar是其入门级产品，接下来是Jeio，最佳产品现是Bisol。虽然25万瓶的产量中有大部分都使用了查马法（Charmat）酿造，但是Bisol家族的独特之处就在于他们还用香槟法酿造Prosecco起泡酒，50年前就已经开始采用这种方法了。他们同时用香槟法酿造以Glera葡萄和Pinot…
参观酒窖：VIGNE DI ZAMO和他们令人惊奇的葡萄酒
我清楚地记得20年前，我的一位上海朋友告诉我她希望有一天能够到欧洲旅行。当我听到她说非常希望参观保加利亚、罗马尼亚和南斯拉夫时，我非常震惊。大部分人选择的目的地都是巴黎、罗马、威尼斯和巴塞罗那。但是她却对这些城市知之甚少。这次对话突出了我们在成长过程中受到的冷战的影响，但是却是来自墙的另外一边。出于对我自己被洗脑程度的好奇，以及对于新鲜和不同事物的追寻，我开始对东欧着迷，并用了7年时间在那个区域工作。我们一直以来都被灌输的思想中，那些在枯燥的共产主义水泥墙筑成的半后启示录世界里的穷人和受压迫人民们，只能依靠煮土豆和肥肉或者任何他们可以在排了一天队之后买到的食物生存。这其中有一部分是真实的，但却不是完整的情况。在我的旅行中，我发现了超凡的建筑、风景如画的乡村和活泼好客的人们。在我回到西方工作后，这些把我们带到了意大利的斯拉夫地区，Friuli Venezia-Giulia（威尼斯朱利亚区）。 当许多西欧人对饮用东欧葡萄酒嗤之以鼻时，我在旅行中却总是能喝到当地优秀的酒。由于对于Friuli Venezia-Giulia的酒完全没有了解，我们决定拜访几家酒庄。我们首先选择了Abbazia di Rossazo（Rossazo修道院——建于9世纪，并在历史进程中的多个阶段重建过）附近的Vigne di Zamò酒庄。来到这里，我们没有见到预想中单一色调和令人感到压抑的风景，而是坐落在自然景色优美、未被破坏的山谷中的优雅庄园。但是我们品尝的酒更让我们吃惊。这些带有独特香气的葡萄酒有着很好的酸度、优雅的香气和好的矿物。 Colli Orientali del Friuli DOC产区从罗马时期就开始生产葡萄酒了，但是直到1970年代，这个地区才开始被众人所知，特别是这里基于Sauvignon葡萄酿造的葡萄酒（更精确的说是当地的Friulano和Ribolla Gialla葡萄品种）。这个地区是由弗留利地区东部的山丘以及延伸出来的60千米长、15千米宽的整个区域组成的。这里与相邻的Collio DOC产区有很多相似的地方，但是因为在意大利统一之前，这片区域是历史上是由乌迪内（Udine）统治的，而Collio是戈里齐亚（Gorizia）的一部分，因此这两个产区现在也是分开的。 Vigne di Zamò拥有67公顷土地，包括一些Colli Orientali del…
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